На этих страницах вы найдёте материалы по ремонту, а также полезные советы как сделать свою квартиру уютной и красивой.

                                               Гипсакортонные потолки.

              Основой подшивных и подвесных потолков является жесткий деревянный или металлический каркас, который крепится непосредственно или с помощью специальных подвесов к уже существующему потолку. В первом случае потолок — подшивной, во втором — подвесной. С наружной стороны каркас подшивного или подвесного потолка обшивается листами гипсокартона. Вес потолка такого типа составляет 12-13,5 кг/кв. м. Основной недостаток — невозможность замены гипсокартонных листов после установки. Кроме того, стоит соседям сверху вас залить, как гипсокартон набухнет, деформируется и может даже отвалиться, если очень сильно намокнет. Увы, после высыхания гипсокартон не восстановит изначальную форму, поэтому потолок придется монтировать заново. Теперь необходимо выяснить, в чем же заключаются преимущества подшивных и подвесных потолков.

              Прежде всего, установка таких конструкций позволяет создать максимально ровную поверхность потолка. Кроме того, между элементами каркаса поверх обшивки можно уложить слой звуко- и теплоизоляции. Последнее особенно актуально в загородном доме, где, как известно, основная часть тепла из отапливаемого помещения уходит через щели в потолке. Даже простая обшивка фанерой существенно снижает потери тепла и расход энергии на обог рев. При этом следует учитывать, что устройство подшивного или подвесного потолка уменьшает и отапливаемый объем помещения.

              В условиях городской квартиры немалая часть посторонних шумов проникает как раз сверху, и это хорошо знакомо многим. Поэтому дополнительная звукоизоляция потолка представляется вовсе нелишней. В производственных или хозяйственных помещениях за подвесными потолками можно скрыть всевозможные коммуникации, например, вентиляционные трубы и т.п. Особенно большие возможности открывает применение подвесных потолков для решения архитектурных и дизайнерских задач. Например, в комнате с чрезмерно высокими потолками можно понизить их уровень для придания пространству большей пропорциональности. В основном это, конечно, относится к помещениям в старом фонде, где высота потолков может достигать 4-5 м. При такой высоте узкий и длинный коридор выглядит крайне негармонично. Если в подобном пространстве устроить подвесной потолок, это поможет решить проблему.

              Если комната имеет большую площадь, можно выполнить разноуровневый подвесной потолок, который поможет избавиться от монотонности пространства благодаря образованию различных функциональных зон. Кроме того, на основе конструкций подвесных потояков можно выполнять разнообразные декоративные элементы, используя гипсокартонные листы. В зависимости от габаритов помещения и принятых архитектурных решений принимаются различные варианты сборки потолков. Расстояние между подвесами, основными и несущими, поперечными и продольными профилями зависит от конструкции потолка и его нагрузки. Общая нагрузка — это сумма массы ГКЛ, каркаса, изоляционного материала и осветительных приборов.

              Конструкция потолка рассчитана только на собственный вес. Установка кондиционеров, массивных светильников (весом более 3 кг) и другого оборудования должна осуществляться путем подвески их на самостоятельные несущие конструкции. Во всех случаях при устройстве в обшивке потолка прорезей для установки встроенных светильников, решеток, лючков и т.п. отверстия должны быть по контуру прорези обрамлены дополнительными элементами каркаса; обшивка из гипсокартонных листов по контуру прорези должна быть закреплена к дополнительному каркасу саморезами с шагом не более 200 мм.

                                        Установка новой двери.

              Дверь комплектуется готовой дверной коробкой и готовым к установке упором двери, петлями и стопорной планкой, даже наличники уже обрезаны под углом 45°. Устанавливайте дверь после высыхания оштукатуренной стены или после того, как установлен гипсокартон, но до укладки покрытия на пол и установки плинтуса, Однако прежде чем начать работу, нужно решить, в какую сторону должна открываться дверь, и установить соответствующим образом дверную коробку. Для установки дверной коробки сначала соберите верх­нюю и боковые обвязки, а затем установите коробку и двер­ной проем. Убедитесь в прямоугольности элементов, уста­новите при необходимости уплотнение и прибейте коробку на место.

              Плоская дверь поставляется либо покрытой слоем грунтовки, либо облицованной шпоном, который можно выбирать по своему вкусу. Дверные коробки бывают разной толщины: толщиной 108 мм подходит для разделительной стены из кирпича толщиной 75 мм; для более толстой стены (100 мм) из деревянных брусьев с покрытием из гипсокартона используйте коробку толщиной 120мм.

Петли поставляются уже прикрепленными к дверной коробке. Для того чтобы навесить дверь, разъедините скрепленные части петель и установите их на подготовленных местах на двери. Установите дверь в петли в дверной коробке. При необходимости отрегулируйте положение стопорной планки, чтобы обеспечить плавное открывание и закрывание двери.

              В заключение установки прибейте обрезанные наличники — сначала верхнюю, а потом боковые части — вокруг коробки. В двери заводского изготовления уже предусмотрено отверстие под ручки. Конструктивно дверная коробка представлена на рис.

Изготовленный на заводе комплект включает: дверь с вырезами под петли и подпружиненной защелкой; дверную коробку с упором и петлями, прикрепленными к одной из боковых обвязок, и стопорной планкой, прикрепленной к другой обвязке: предварительно обрезанные наличники. Комплект позволяет устанавливать дверь, открывающуюся в одну либо в другую сторону, а также внутрь или из помещения.        

Сборка и установка дверной коробки. Уложите три части дверной коробки на пол. Установите соосно упор двери и соединенные вполупотай верхнюю и правую боковую обвязки и соедините их вместе с помощью. Аналогично установите левую и верхнюю обвязки. Прибейте планку сечением 50x25 мм между двумя боковыми обвязка­ми в нижней части коробки, чтобы они оставались парал­лельными в процессе установки двери. Установите собранную дверную коробку в проеме и тщательно разместите ее по центру. Проверьте вертикальность установки и перпендикулярность элементов, а также горизонтальность верхней обвязки.

Установка и изготовление наличников.  Для украшения оконных и дверных проемов, закрытия щелей между коробкой и стеной применяют наличники на­ружные и внутренние. Наружные обычно более массивные и красивые. Изготовляют наличники из соснового или елового теса, но иногда из липы (особенно если на них предполагается резьба). Толщина теса — от 20 до 30 мм.

Внутренние наличники обычно имеют ширину от 75 до 150 мм, но обязательно они должны быть шире брусков коробки на 20—50 мм. С лицевой стороны наличникам придают различную форму, выбирая калевки; с тыльной стороны они должны иметь пазы глубиной не более 5 мм, которые обеспечивают более плотное прилегание наличников к коробке и стенам.

              В углах наличники соединяют «на ус», для чего их среза­ют под углом 45°, применяя малку или стусло. На оконных проемах нижние концы наличников должны вплотную примыкать к подоконной доске, а на дверных — к полу. Правда, иногда дверные наличники не доводят до самого пола на 200—300 мм, оставляя место для тумбочки — толстого на­личника более простой формы, который при необходимо­сти легче заменить. К дверям наличники крепят гвоздями со сплющенными головками, вбивая их через 500—700 мм друг от друга. Со стороны петель наличники должны отступать от края коробки на 10—15 мм (на толщину петли), а там где нет петель — на 6— 10 мм. К дверям наличники крепят до установки плинтусов. Применение пластиковых наличников, имеющихся в широком ассортименте в торговой сети, значительно увеличивают диапазон дизайнерских разработок.